Visitar el Muro de las lamentaciones tras haber accedido el mismo día a la Cúpula de la Roca, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes y al Santo Sepulcro, la iglesia levantada en el punto de muerte y entierro de Jesús, nos daba una oportunidad única: ver en unas pocas horas en la misma ciudad tres de los lugares más importantes del mundo.
Tuvimos algunas dudas previas sobre cómo iba a ser la visita a Jerusalén puesto que nos esperábamos un destino muy restrictivo con los turistas.
Nuestra experiencia por allí fue todo lo contrario. Excepto en el inicio del Shabat judío, que va desde la puesta de sol del viernes tarde hasta la del sábado, nos encontramos con un lugar muy turístico, especialmente dentro de la Ciudad vieja amurallada.
En el inicio del shabat la ciudad se paraliza bastante, pero el resto de días de la semana la Ciudad vieja y los principales puntos turísticos tienen un bullicio constante y podréis ir y venir sin demasiados problemas.
Eso no significa que en cualquier momento la situación pueda cambiar en función de la actualidad geopolítica.
El actual Muro son los 488 metros que formaban parte del muro occidental original del Templo de Salomón, el principal santuario judío construido el 960 a.C. De esos casi 500 metros, sólo 60 son visibles, puesto que el resto está tapado por los edificios del barrio musulmán.
El Templo contenía objetos como el Arca de la alianza y el candelabro de los siete brazos, utensilios sagrados del culto hebraico.
Fue destruido por los babilonios y un segundo templo fue reconstruido el 515 a.C. Se mantuvo en pie con diversas remodelaciones hasta que los romanos lo tiraron abajo en el año 70. Sólo quedó en pie una parte del muro exterior occidental, de ahí su importancia histórica.
Actualmente, el Muro forma parte del exterior del recinto de la Explanada de las mezquitas, en el interior del cuál ahora se erige la Cúpula de la roca, el tercer lugar más sagrado de los musulmanes.
Dentro de la Cúpula se encuentra la roca desde la que Mahoma ascendió a los cielos acompañado por el ángel Gabriel. Esa misma roca fue el lugar en el que Abraham intentó matar a su hijo, por lo que también es importante para judíos y cristianos.
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Lo primero que debéis saber es que para visitar el Muro deberéis cruzar por alguno de los seis puntos de vigilancia que hay instalados alrededor de todos los acceso a la Plaza del Muro Occidental, lugar en el que se encuentra el Muro visible.
El Muro se encuentra dentro de la ciudad vieja amurallada de Jerusalén y para llegar sólo hay que seguir las indicaciones de numerosos letreros informativos que indican el camino.
Los controles pueden provocar cierta pereza e incertidumbre, pero en nuestra visita fue un tránsito bastante ágil. Simplemente hay que pasar tu mochila por el escáner y cruzar un arco de seguridad cada vez que cruces en dirección a la plaza. Los controles están custodiados por soldados israelíes.
En ningún momento me cachearon ni me hicieron preguntas, pero creo que los turistas no tienen demasiados problemas en Jerusalén siempre y cuando la situación geopolítica esté más o menos estable.
La verdad es que cruzarlo era más un mero trámite que un control exhaustivo. Cruzamos varios de estos puntos varias veces al día sin mayor problema. A finales de noviembre no me encontré con largas colas. En general, todo el proceso de acceso fue siempre bastante ágil.
Muchos judíos llegan al Muro a través de la puerta de Dung, en el barrio judío. Algunos lo hacen cantando y hasta te puedes encontrar alguna que otra banda de música que acompaña al grupo. La plaza del Muro está fuertemente vigilada por soldados israelíes armados a todas horas, pero no vi que hicieran mayores controles.
La entrada al Muro no tiene coste.
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Obviamente, estamos en un espacio muy simbólico para los judíos. Así que recordad visitarlo con respeto. No vistáis shorts ni camisetas escotadas.
Una de las cosas que me sorprendió fue constatar que el Muro está separado por una valla que crea dos espacios: uno para que recen los hombres y otro para que lo hagan las mujeres.
Ellos lo hacen cantando y orando en voz alta, mientras que ellas deben permanecer en silencio.
De hecho, en muchos templos sagrados judíos encontraréis sillas y libros en la parte femenina del rezo. Esto lo vi en el Muro de las lamentaciones y en la Tumba del Rey David.
La imagen es bastante curiosa: hay casi un centenar de sillas de plástico frente la muro y una pequeña biblioteca en la parte posterior de la zona femenina. Las judías avanzan hasta tocar la piedra en silencio y vuelven sobre sus pies sin dar la espalda al Muro.
Un grupo de mujeres progresistas se junta los viernes para rezar en voz alta como símbolo de reivindicación del rezo igualitario, oficialmente permitido desde 2016. De hecho, yo misma pude verlo el viernes de shabat.
En la parte masculina todo es bastante diferente. Se debe entrar con una kipá (se reparten de tela de forma gratuita) y hay una ambiente mucho más fervoroso. Los hombres cantan y los judíos hasídicos ocupan las primeras filas del Muro. En esta parte, podréis ver al aire libre buena parte de los rituales más importantes del judaísmo.
Creo que este vídeo es un buen ejemplo de lo que os podéis encontrar (y aparezco yo a la izquierda de la imagen asomando la cabeza por la valla divisoria):
Llegados este punto, y tras poner un papelito con deseos en el Muro, me fijé que muchas mujeres se apoyaban sobre la valla que separa las dos partes para mirar qué hacían los hombres en la otra. También vi que se pasaban comida y caramelos de celebración de un lado al otro de la valla.
Así que no pude evitar la curiosidad y, tras pedir consejo a una señora, me subí su lado mientras me explicaba cómo al otro lado cortaban el primer rizo a un niño recién cumplidos los tres años. Hasta esas edad, los niños no se cortan el pelo. Este ritual es conocido como el upsherin y simboliza que los niños ya están preparados para compartir sus dones.
También pude grabar sin problemas con el móvil todo lo que sucedía y lo mismo mi compañero en la parte masculina. De hecho, parecía que no les importara en absoluto lo que hiciéramos.
Todo este ambiente permisivo cambió al día siguiente, el viernes al inicio del Shabat.
Desde primera hora de la tarde comienzan a llegar judíos, en buena parte hasídicos, con las mejores galas. El paso de los turistas al Muro está mucho más restringido (de hecho, no entramos en la zona de oración por respeto y porque no lo veíamos claro) y no se puede grabar el rezo ni el Muro.
Los miradores para turistas que hay frente al Muro el resto de días se convierten en vallas y jóvenes judíos se encargan de exigir de forma un poco brusca que no se grabe nada a todo aquél que ven con un móvil o cámara en la mano.
Son bastante insistentes, así que no intentéis tomarles el pelo porque volverán un poco más cabreados.
Es un momento mucho más sagrado, pero también es muy interesante de ver. Llegan judíos de todas parte del mundo y estoy segura que el rezo se alarga hasta bien entrada la noche.
De domingo a jueves no tendréis problemas para acceder hasta tocar el Muro de las lamentaciones. Durante el Shabat, este lugar se vuelve mucho más sagrado y hay que respetar ese momento. Verlo sin grabar también es muy interesante y no hace falta molestar por tomar unas imágenes.
Si tuviera que elegir repetiría los días en los que lo visité: jueves y viernes, así podréis vivir esos dos momentos.
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